2018年底，Google按惯例发布全球热搜榜，人物榜冠军是梅根王妃，新闻头条属于世界杯，而清宫剧《延禧攻略》摘得电视剧人气之最（The Most Searched TV Series）。
Google颁奖词写得中肯：爱看宫廷轶事的人很多，爱研究精美发饰的人更多（没错，发饰），从古至今、无远弗届，150亿播放量只是个开始。
最是人间富贵“花”
翻阅古今发饰录，无论以珠玉衬托鲜花生机的冠钗簪钿，还是藉由工匠技艺延续花朵姿态的花形饰品，发间鬓边的“富贵花”，传达人们对物华天宝的珍惜，比随手拈花更具启示意义，宫廷发饰首当由花朵领衔。
不过《延禧》迷若因为“非遗”绒花，就认定“花朵入饰”始于华夏，那事实与你想的有所差距。
有史可据的花朵头饰，源自公元前8世纪的地中海盆地，王政渐稳的古埃及、古希腊、古罗马统治者亟需“高人一等”的傍身标志，生命力盎然、瞩目度一流的花朵发饰成为首选。
百合花寓意富贵丰饶，希腊王室婚礼上的新人头饰，即选择百合与麦穗的“丰饶成双”组合。康乃馨则是另一款尊荣之花，“加冕coronation”一词正由“康乃馨carnation”演变而来，后人衍生一项习俗：少女在头上戴三朵康乃馨，根据花朵保鲜时长，预见未来财富运势。
回望东方，春秋战国时期上流人士崇尚束发（此前先民皆为自然下垂的披发），终于为插戴花朵提供了舞台。
国人戴花的初衷和西方很相近，借花朵辟邪祈福、彰显身家，不过直到秦汉时期，贵族女性都只在发髻簪插花钗等像生花（即模拟花朵形状的发饰），簪插真花是侍女和庶民的事情。
所幸超然浪漫的魏晋风尚来临，“庶民原生花”与“宫廷像生花”的结界被打破，簪花不究真假、只求视觉美好。
唐代宫廷装扮受印度佛教影响，嫔妃贵妇诚如电影《猫妖传》所描述，头戴敦煌仙姬式花鬘，悬挂有飞舞感的金叶片，加上步摇、璎珞等“动感”发饰，仿佛随时准备飞出宫闱……
之后数百年的中国簪花史更精彩：晚唐时花朵跃身发饰主角，高髻上盛放牡丹、芍药等大朵花卉，有著名的《簪花仕女图》为证，以及东瀛国宝“花簪 はなかんざし”在海外传承至今。
宋代簪戴花发饰甚至上升为生活方式，士大夫阶层无论男女长幼，全年换着花样佩戴应季花朵，连像生花发饰也选时令款，追求“天、人、花”一体共融。
至于惊艳了《延禧》故事的绒花，其实是贯穿唐、明、清数个朝代的贡品发饰，淳朴的手造布花材质、应对四季花卉的佩戴法、拟真与抽象交融的形象，未必称得上集历代之大成，但至少是来自旧时光的优雅手势，邀约你我窥赏人间富贵“花”。
丰俭有因，『高定发』潜台词
在2019纽约春夏时装周天桥，出走巴黎的Rodarte高调回归，没等评论家分析廓形剪裁，秀场发型就赢得本季最佳。
那真是令人过目不忘的浮夸：鬈曲的半盘发上，开满带着露水的玫瑰花，发间插戴Art Deco风格的皇冠和金属小鸟，最后覆上与礼服同色的网纱——发型师Odile Gilbert耗时两个月设计、在后台连续工作5小时，用高级定制的态度为成衣秀场打造发式，48位模特如同Gilbert所言“像玫瑰园里的花朵，各具特质、独一无二”。
是的，你猜对了，灵感缪斯是Marie Antoinette，有她在，怎样浮夸都是合理的。
然而正如北宋苏轼在观赏唐代周昉《簪花仕女图》后，赋诗“深宫美人百不知，饮酒食肉事游戏”，以感喟耽溺奢靡是盛世将衰的征兆；宫廷贵妇簪花装扮的浮华表象，也藏匿着自己无奈人生的潜台词。
嫁给法王路易十六之前，Marie Antoinette是奥地利备受娇宠的公主，虽然接受了政治联姻秀，天真活泼的她却不甘于默默终老，宫廷发型师成为她“随时随地、行动坐卧都抢眼”的亲密战友。
时尚迷该记得路易十四情妇、女侯爵Duchesse de Fontanges留下的“蛋糕塔”发型，不吸睛宁勿死的玛丽皇后相当受用，不但将这种“假发、缎带、珠宝堆成半人高”的庞然发型继续发扬，还借助特种发饰传情达意，在头顶演出难宣于口的喜怒哀愁。
如此说来，“高定”发饰只适用盛世宫廷，俭薄年景很难施展才艺？当然不是。镜头切换至战乱不断的清朝咸丰二年，宫中谕皇后令，特别要求皇后及妃嫔的服饰应以朴素为先，“簪钗等项悉用旧样，不可竞尚新奇，亦不准全用点翠。
梳头时不准戴流苏、蝴蝶及头绳、红穗，钿上花亦同。”——出彩元素皆不准，发上风情怎么解？后人清点的后宫物品清单，带来令人惊艳又惊叹的解答。
后妃们的簪饰以实用性强的花针、扁方簪和豆瓣簪为主，金玉材质或雕或镂空，巧妙熨合朴素的标准。工艺延续道光朝的“攒珠”和“玻璃”技法，不注重材质的贵重，转而通过串珠、镶嵌塑造人物情境。
譬如描写渔民工作的“假米珠（玻璃彩珠）船式簪”，人物身着绿珠衣、珊瑚珠裤，衣服边缘均镶一圈白色珠及黑色珠，船上的缆绳也是以黄、绿、白玻璃珠及珊瑚米珠制成，人物生动立体、整体色调鲜艳，平民化的美感毫无侵略性，却是更高招的“竞尚新奇”。
欲戴王冠，态度为先
说来有趣，现代人最乐于尝试的宫廷发饰，竟然是王权时代最典型的标志：王冠。
传统意义上的王冠分为三类：通体装饰华丽、顶部有拱形或封盖、仅皇室至高权力者佩戴的标准王冠crown，比标准王冠等级低、通常只有外圈的加冕仪式用王冠coronet，以及多为半环形、佩戴在女性前额位置的装饰性王冠tiara。
沉溺于公主梦、抑或欲为自己加冕的女人们，早将王冠列入“此生必须拥有的发饰”清单，而形态轻巧优雅、佩戴形式多变的tiara可谓首选。
Tiara曾被称为“珠宝恐龙”，因为它远在希腊神话中就出现，但受限于佩戴者的资格（仅限已婚女性）和佩戴场合（需正式社交场合），一度沉睡在皇家妆奁。
20世纪初工业快速发展、欧美新富贵崛起，独缺蓝血身份的时髦人在派对请柬底部印上‘请佩戴冠冕’字样，flapper girl们戴上添加羽毛装饰的白鹭冠，这是属于新富贵的tiara，也迈出王冠“去阶级化”的第一步。
而把tiara送上时尚宝座的，是时装界的女王人物Gianni Versace。
回溯Versace品牌鼎盛的1996年，还在兄长隐蔽下的Gianni参加DE BEERS国际钻饰比赛，出手设计了一顶钻石tiara：冠冕左右各一道花彩，用品牌挚爱的回字纹连结，拱起招牌梅杜莎头像，一亮相即如女王降临，抢尽所有光采，也令tiara成为珠宝圈乃至时装界争相打造的热门款。
Gianni在赛后透露，自己设计的缪斯是好友麦当娜，“即使是王冠，仍要为人服务；麦当娜鲜明的个人态度，最能驾驭tiara、戴出自我风格。”
在随后的二十余年中，“时尚tiara”完全跳脱传统形态，宽窄、环度、佩戴位置个性多元，材质也从昂贵且沉重的镍镀金或铑，发展为轻巧结实的牛角、石膏、珐琅、不锈钢、珊瑚、羽毛甚至鱼鳞等。
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